いよいよ本日は「グルメバトル」の配本日となりました。都内の大手書店では、おそらく明日１８日くらいから店先に並ぶと思います。
今回取り上げた７２店、前著、前々著の「シェフ板」と大きく陣容が変わりました。カテゴリーとしては、フレンチ、イタリアン、中華、和食、すし、天麩羅、そば、うなぎ、洋食・トンカツ、スパニッシュ、居酒屋、焼き鳥、おでんの１３とし、それぞれ３?８店を選んでおります。居酒屋、焼き鳥、おでんなどは、友里本としては初めての試みでした。
店選定は編集者、ＪＣ、友里の３名で行ったのですが、条件は２３区内の店。港区や中央区に偏らず、新しい店だけでなく老舗も取り上げる、そしてジャンルは満遍なくというものです。これはグラフ社としては、はじめての出版のＪＣに多分に配慮した結果だと私は思います。どうせ共著なら、今までの友里本にないものを示したい、そしてＪＣの得意（ただ店をよく知っているというだけですけど）なジャンルを増やして新鮮味を出そうとした思惑だったようです。
よって店選定はＪＣの意見を中心にすすめられました。私が行ったことがない店がかなり入ってしまい、短い期間での訪問の連続で時間的、資金的負担はそれは大変なものがありました。
よって友里単独本としてはありえない店が取り上げられております。「キャンティ」、「プティ　ポワン」、「桃花林」など友里に言わせていただければ、シーラカンス、もう世の食通やグルメが相手にしていない店が入っています。いずれもＪ．Ｃ．オカザワが「素晴らしい店」と高評価している店。私がその言葉を聞いてぶったまげたのは言うまでもありません。なんと言うセンスなのかと思ったのですが、そこは「人それぞれの嗜好」ですから仕方ありません。
また、和食のジャンルでは「龍吟」以外の高額和食が入っていません。この理由も私には驚嘆モノでした。
ＪＣ曰く、「居酒屋でない高額和食は『鮨屋』で代用できるので行く必要がない」。
なんと、和食は「刺身」がすべてということです。確かによほどの高級料亭に行かなければ、和食屋は鮨屋の刺身の質に負けるかもしれません。でも、和食は「造り」だけではないんです。お椀、焼き物、煮物、炊き合わせなどの総合体。鮨屋ででる、煮物、焼き物、お椀、たき合わせは、和食の料理人と比べたらはるかにレベルが落ちるのは周知の事実。そのような修業をしていないのですから当たり前です。
以前、ＪＣから「お椀が和食の『華』なんてちゃんちゃらおかしい」との発言を聞いた意味がわかりました。出汁をまったく重要視していないんですね。
和食は「刺身」だけなのか、出汁は意味がないのか。その辺の両者の考え方の違いを考慮に入れて「グルメバトル」を読んでいただければ他のジャンルの店の批評もより面白く比較できると思います。
同じく高額フレンチも洋食で代用できるとの考えがあるのでしょうか。グランメゾンは「ロオジエ」と「ベージュ」しかありません。
よって、この「グルメバトル」には、「京味」、「と村」、「幸村」、「かどわき」、「ガニエール」、「ラムゼイ」など有名店、人気店がないのです。
「キャンティ」や「プティ　ポワン」よりこれらの店へ行ってみたいという人の方がはるかに多いと私は思うのですけど・・・

読んでいる方が気恥ずかしくなるほど、特定の店、料理人、漁師、鴨生産者、酒造メーカーなどとの親しさを強調し、ヨイショしまくる古川修氏のコラム。知名度はそれほどあるとは思えないのですが、最近は有名人との付き合いや講演会の多さ自慢もでてきまして、ついつい立ち寄って目を通す友里であります。世に掃いて捨てるほどいるヨイショ系ライター、いい加減に淘汰、駆逐されるべきだと思うのですが、また一人勘違いしての「ヨイショ、煽りまくり」で純粋な読者を翻弄していると知ると、まことに残念であります。
その古川氏が、新著でＪＣ共々駄目出しした「バードランド」の和田氏、そして「今半」の高岡氏とマスヒロさん系ヨイショライター・マッキー牧元氏と４人で行った「和牛料理　さんだ」を延々５日間にわたりグダグダ褒め称えておりましたので、よほどの店かとつい最近訪れたのです。
みすじ通りから路地にあるこの店はあまり目立ちません。東京カレンダーでは１階がカウンター、２階が座敷とあったのですが、一見だったからか、１階のテーブル席に案内されました。それにしても、予約の際、電話対応がよくなく気になっていたのですが、カウンター内の料理人も客を値踏みするような態度で
ちょっと引けてしまいました。
ポン酢のアキレス腱、中華風味の大動脈、ハチノスの胡麻和えが小皿ででてきたと思ってください。どこの部位だか聞こうとしたら、食べ終わってから教えると言う外人女性スタッフの言葉に憤慨しました。料理は見た目や先入観も大事な要素。闇鍋ではないのですから、内臓部位に詳しくない客には、最初に説明するべきものでしょう。強気の対応で、純粋な客をひれ伏せる戦略なのでしょうが、反発をくらうだけではないか。いずれも濃い味付けで、食感を楽しむだけでした。
軟骨の入った団子のスープ。あまり上品な味付けではなかったですね。スープに上品な旨みはありません。肺、子宮、雌の生殖器は造り置いているらしくやや乾燥気味。タルタルの山葵はチューブでしたから、ＪＣも認めないか。（私はチューブで充分な料理だと思うのですけど）
レバ刺しは湯引きしているのか、２センチ四方角の小さいもので、味わいを楽しむものではありません。
はじめから温かったスジ煮込みに、ツメの緩いシチューにつづき、すい臓やほほ肉の焼き物がでてタンやシビレ、ギアナといった部位のシャブシャブから最後はその出汁でのラーメンで〆となります。
珍しい食感を経験できましたが、季節感をまったく感じないメニュー構成。６５００円均一のコース１種とのことですが、ヨイショライターの宿命というか、不自然なほどの美辞麗句の飾り言葉で表現したこの「さんだ料理」。私や連れは再訪したいとはまったく感じない店でありました。
それにしても、あのラーメン。出汁の旨さが特筆ものだとありましたが、いつまでも続く旨みの余韻は「本だし」系ではないかと思ってしまいます。
よくもまあ、この店だけで５回もコラムが書けるかとただただ感心してしまいました。

店評価ブログに先週の日刊ゲンダイ掲載の２店、鮨の「ととや」とフグの「めうが」をアップしました。
そして、週刊現代の１０／１４号で掲載された「東京　行ってはいけない人気レストラン?」の原文もアップしております。
読み損ねた方、ご興味ある方、よろしかったら覗いてみてください。