雑誌に取り上げて貰うため、出版社に広告料として「お金を積む」という話なら理解できますが、掲載確認に行ったら「取材費として１５万円払え」と逆要求した店があるとは驚きです。
まずはＢ級大味ライター・Ｊ．Ｃ．オカザワのコラムをご覧ください。
http://www.9393.co.jp/okazawa/kako_okazawa/2009/09_0316_okazawa.html
その信じられない店は友里ブログに何回もでてきた交詢ビルの四川料理「趙楊」。私は許可取らず勝手に取り上げておりますが、この先オカザワと共に「取材費」の請求が来るのかと心配になってきました。ただでさえ赤字の副業で、裁判費用の捻出にも四苦八苦の友里、加えて１５万円の請求はライター稼業の致命傷になりかねません。
しかし、何と傲岸不遜な主人なのでしょうか。何とかマスコミに取り上げて貰おうと必死の店が多い中、何を勘違いしているのか。
千客万来で繁盛している店なら未だわかりますが、「趙楊」は自他共に認める閑古鳥店。喉から手が出るほど客を欲しがっているはずです。
あくまで推測ですが、雑誌の企画が「ランキング」、つまり他店との比較ものと知って自店の不利を悟っての実質掲載拒否ではないでしょうか。私の記憶では、交詢ビルへ移転前後、「東京カレンダー」などの雑誌で何回も掲載されていたはず。あの「東カレ」が１５万円という取材費を店に払って掲載するとは思えません。逆ならわかりますけど。
「性格の悪い料理人の店にうまいものなし」。正確に言うならば、「性格の悪い料理人や経営者の店に、食後感良い店なし」。店の食後感は、料理人や経営者の「性格」に左右されます。「次郎」もそうですが、飲食店は料理だけではないと言うことを料理人や経営者はそろそろ自覚するべきと考えます。
友里掲示板
http://tomosato.net/bbs/

ネタ不足宣言をしたからでしょうか、読者の方からの情報提供をいただくことが多くなり、大変助かっております。ここにあらためて御礼申し上げます。
本日もその中の１つ。あのあまりワインをご存じない（飲まない、飲めない）山本益博氏が、山梨県が主催するジビエのＰＲ会で特定のワインを勧めていたというものです。
http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/yamanashi/090312/ymn0903120224001-n1.htm
http://www.sannichi.co.jp/local/news/2009/03/12/15.html
増えすぎた日本鹿の有効利用のためのイヴェントのようですが、どんなルートで潜り込んだのかマスヒロさん。ここ数年、何を吹き込まれたのか日本ワインをさかんに取り上げていましたが、今回もメルシャンと私はまったく知らなかったボー・ペイサージュというワインを鹿肉や牛に合うと勧めたようです。
あくまで推測ですが、どこかのソムリエにこの「ボー・ペイサージュ」を勧められて着目。どちらかからかわかりませんが、メーカーとコンタクトを取るようになっての宣伝・取り上げだと思います。近々に「３６５日　食べ歩き手帳」でもこのワインを掲載してくるかもしれません。
産地の食材に同じ地区で造られたワインを合わすのは常套手段ですから、山梨の鹿に地元で造ったワインを合わせるのは不思議ではありません。でも数ある山梨のワインの中でなぜこの２社なのか。有名どころでは他にマンズもあれば勝沼もあります。ちょっと調べれば、サッポロやサントネージュもありました。おそらく他社とは契約や話し合いが成立していないのでしょう。
しかし、マスヒロさんの人生でワインが占める割合はいかほどのものなのでしょうか。酒類が好きではなくそれほど飲まない方に、ワインに対してどれほどの知識や拘り、そして経験があると言うのか。メーカーも全国区の知名度だからと考えて安直に任せたのでしょうが、友里読者だけではなく最近は広く彼の酒類への評価に疑問をもつ人が増えてきたはずです。肝心の料理に対するマスヒロさんの評価姿勢を疑問視する、いや相手にしない人も多くなったのではないか。
この傾向は都内だけではなく地方にもどんどん浸透していくと私は考えます。

デビュー前はかなりの頻度でワイン会に出席したり主催したりしていたのですが、最近は予算と時間の問題でさっぱりご無沙汰。
会合は「食事会」ばかりでありましたが、先日久々にある方のワイン会に出席する機会に恵まれました。
ワインをメインにする「ワイン会」と違って食事会だとワインは二の次になります。高価でレアのものは頼めず、料理を邪魔しない比較的若いものを予算の都合上選択せざるを得ないのですが、ワインが主役だとワインの内容はかなりハイレベルになることがあらためてわかりました。
飲んだ自慢になるのでためらったのですがネタ不足もあり書いちゃいますと、パリから空輸で持ち込まれたワインは、サロン、コシュ・デュリ、アンリ・ジャイエ、マルゴー、ラ・ターシュ、エルミタージュ・シャペル、造り手不詳のシャブリとコシュ・デュリ除いてすべて９０年以前のものでした。（ワイン名や造り手を同列で書いてすみません。ある程度ぼかしたいもので）
７０年代のものも３本有りましたか。苦手なブラインドで１本１本飲んでいったのですが、出るワインがわかっているにもかかわらず、生産村を間違えるどころか１本品種を外してしまうこともありました。
フランスできちんと保管されているワインを空輸で持ち込んだワインは、日本で普段飲むワインと同じものでも熟成度が違います。色、味わいとかなり若く感じます。熟成度が進んでいませんから複雑味も少なく品種の特徴がわかりやすいはずなのですが、ブラインド、本当に難しいです。
やはりワインはラベルを見て、先入観持って安心して楽しみたいものです。
ワインでさえ私のようなレベルではなく有名なプロでもブラインドで外すというのに、何千、何万、何十万とあるだろう食材と生産地の組み合わせの違いがわかると豪語する過食のオコチャマ・来栖けい氏。言うのは勝手で信じるのも信者の勝手でありますが、まともな常識と知識の持ち主なら、まったくいい加減な「ホラ」だと見破ってしまうでしょう。
だいたい５年前のデビュー時に、「さわ田」、「次郎」、「兼定」、「水谷」、「銀座　小笹寿し」など都心の有名店へ行ったことなく奥沢の「入船」を日本一の鮨屋と断言した放言癖のある人です。
食材のブラインドどころか、寿司屋のブラインドも出来ない人だと思います。
友里掲示板
http://tomosato.net/bbs/